西服样版制作方法是这样的

    所谓服装样版是在立体指导下的平面转化过程。“立体”是人体表象，“平面”是服装纸样，西服定制领域里的服装纸样需要解决的是个性问题而不是共性问题。

    国家号型的西服样版不能直接用于定制银色金属分割线服装号型的制定是根据正常人体的体型发展规律和使用需要，选出较有代表性的部位，经合理归纳设置而成，“号”指高度，“型”指围度，是设计服装长度和围度的依据。

    以体型中间体为中心，向两边依次递增或递减，依据号型加放尺寸不同形成5.4系列，5.3系列和5.2系列，以胸腰落差为依据将人体划分成Y，A，B，C等四种体型。

    纵使有了以上这些号型系列分类、号型类别分类仍然不足以满足所有客户对于西服的着装要求，概括起来有以下三点：

    1无法满足客户特殊体型的需求。

    2无法满足客户对于穿着舒适度的生理需求。

    3无法满足客户对于着装个人审美情趣的心理需求。

    正是由于按照国家制定的号型绘制出的系列样版无法满足客户的体貌特征及穿着需求，因此需要通过试衣的过程中发现问题并对样版进行二次调整。

    单独制版也需试衣银色金属分割线是否采用单独制版，就可以不需要试衣了，答案是“NO”仍然需要试衣。

    西服样版制作方法总结起来就两种，立体裁剪制版法和平面裁剪制版法，制版的较终目标一样，就是获得符合人体生理特征并满足人心理需求的“平面的纸样”，无论是采用哪种制版方法都需要原始数据做支撑。

    平面裁剪制版法平面裁剪制版法是在人体净尺寸的基础上经过复杂的公式计算得出西服版型。中间会有几个难点问题：

    人体尺寸测量过程中角度不易测量在测量人体时后我们可以提供长度、围度和宽度的数值，然而，人体不是方方正正的，对于角度如果不借助精密仪器，往往无法准确测量，如肩斜角度，胸坡角度等.

    这些部位会直接影响西服造型，仅凭制版师的经验在样版上定位极易产生误差，出来的样版不一定能满足客户的需求。

    人体尺寸测量过程中，特体范围不易测量关于特体，无非是区别于标准体的体型特征，如溜肩、驼背、挺胸等，这仍涉及到角度测量问题，溜肩幅度是多少，挺胸、驼背有多严重等等，这些变量仅用已有的数值并不能准确概括客人的体貌特征。

    立体裁剪制版法立体裁剪制版法是直接在人台模特上用坯布扎出版型，很直观so遵循于每一位客户的个性化定制体验：精确细致的量体， 一定是一人一版。为每位客户单独打造。

    一、版型1标准2修身3紧身二、领型1平驳领2戗驳领3青果领三、单排扣还是双排扣四、后背开祺五、胸兜 、腰兜直型、弯型、船型、明贴袋、猎装口袋平袋盖、嵌线挖袋、贴兜等六、袖口平扣眼、斜扣眼七、粘合衬、半麻衬、全麻衬每种选择均根据自己的风格和个人喜好，您可以请设计师现场为您展示效果及分析利弊，而不用根据互联网铺天盖地的经验之谈盲目选择。