西服定制里衬工艺的区分与鉴别

首先谈西服的衬结构，西服衬存在表布和靠近我们身体的内里之间，它是一件西服的梁柱，撑起了一栋房子(表布)，没有衬的西服就好像没有羽绒的羽绒外套;而正是有了它，西服才不会只是羊毛作的T恤。以最常见和传统的结构来说，从西服的领片到下摆都存在著大身衬，即使在一件普通的西服上也看得到;差別在于，高级的大身衬会使用缝衬(sew in，将衬以缝制方式固定，通常会使用动物的毛，也就是毛衬)接着看到胸部以上的区域，比较正式的西服会再重叠一层很容易被遗忘的胸衬，它多半是缝衬，传统的好西服在这会使用马尾毛，那是一种非常坚韧的材质。要注意的是，普通西服也可以有胸衬，当然它的材质不会有马尾毛那么好。另外，在肩膀内侧，靠近脖子处也会有好几层的衬，目的是在强化肩膀的结构。

　　最后，大家应该都听过垫肩，它位于肩膀的偏外侧，也就是大约从强肩结构中间的位置一直延伸到袖笼。所以，我们现在会得到一个基本概念，常见的西服结构由下往上的手感都会「越来越硬」，因为从下摆到胸部下方只有大身衬;胸部存在大身衬加胸衬，而到了肩膀，就有大身衬、胸衬、强肩结构或者垫肩互相重叠。

　　接着，介绍大家也有听过的粘合衬，它早在1960年代就被发明出来，主要是用在大身衬，最常见的原料是聚酯纤维，一面有胶，并利用熨斗的高温和高压直接黏在表布上。由于能大幅降低原料和工时成本，不只是成衣，当时连一些如雷贯耳的订制店家也纷纷拿起他们的熨斗。术语：大身衬和胸衬是指「衬的部位」，缝衬和粘合衬指的是「衬的固定方式」;

　　大身衬可以是缝衬或粘合衬，胸衬也可以是缝衬或粘合衬。

　　不过，胸衬会使用粘合衬的西服，即使在平价西服中也相当少见，前面也提过胸衬多半是用缝衬。

　　另外，有的西服店家会以「布衬」来取代粘合衬这个名词。

　　然而，粘合衬在最早的时候有两个缺点，首先是经过长期使用，或者是过于频繁地干洗就会与表布脱离，而一旦空气跑进缝隙，你的西服就会像长了几颗水泡，而且还没有办法戳破(西服寿命宣告结束)。第二个缺点则是过于僵硬，无法制造自然的垂坠感，夸张地说就像是穿了件厚纸板。现在大部分平价西服依旧使用粘合衬，而且品质特別差的仍然容易起泡。

　　不过，随着科技的发展当然也有出现好的粘合衬材料，根据德国期刊的实验，有些现代的粘合衬几乎要和缝衬一样耐用，甚至能为轻量化羊毛增加制作时的稳定性(就是先黏在上面)。至于过于僵硬这一点，现在粘合衬材料的选择非常自由，就连和马尾毛衬同样坚韧的材质也看得到(价位也会让你想买马尾毛衬)。换句话说，粘合衬其实早就脱离被视为廉价成衣代名词的时期，不只有进化过的种类，也有追求飘逸的设计师采用超轻量粘合衬，甚至许多高档品牌会将粘合衬与缝衬混用来达到最好效果(整片都有缝衬，同时都有轻量黏衬，能大幅降低单独使用缝衬的重量)。但话又说回来，事实上在西服起泡以前，一般人也无法轻易分辨身上的粘合衬是不是好东西，所以，比起将熨斗调到适当温度和减少干洗次数来延长寿命，不少人还是只愿意购买非粘合衬、也就是缝衬的西服。接着就要讲如何分辨一件西服是不是使用粘合衬。最简单的方法，就是去捏捏西服的下摆，一手捏外侧，一手捏相对的里侧，再互相搓揉，如果能感觉到中间还有一层布，那就是一件全缝衬西服;要是没有东西，那至少这件西服的下半部是使用粘合衬(因为它黏在表布上了，所以中间不会有东西)。

　　为什么会说「至少下半部是粘合衬」?因为除了全缝衬和全粘合衬，还有一种西服结构叫「半毛衬」(注意，事实上衬的材质不限於毛)，也就是在大身衬的上半部使用缝衬，胸衬也是缝衬，但大身衬的下半部却是粘合衬。这种做法可以保留缝衬大部分的优点，重点是还可以节省成本，所以最常、大概也只会在成衣西服上见到。所以我们得继续往上捏，捏到缝衬理论上有可能存在的最短极限为止，那个位子大概在领片最下端的水平线，以双釦西服来说是在第一颗扣子的附近。也就是说，如果从下摆往上捏，一直捏到第一颗扣子都没感觉到东西，你就要知道那八成是件全粘合衬西服。