如何从四个方面去判断西服的好坏？

 怎样判断西服的好坏--定制西服漫谈系列之三

    这些年常有一些已经相熟的客户穿着昂贵的西服让我猜他的西服大概多少钱。说实话，最早的几次看到粘合衬西服卖到1、2万块的价格，确实让我觉得很愤慨，不过看多了也就习惯了，毕竟全世界都知道咱们这里“钱多，人傻，速来！”

因此想写一篇能让普通客户能理解的判别西服的好坏的文章，希望通过本文能让各位喜爱西服的朋友别再充当冤大头。

    我心目中好西服的几个要素：

    1、  上乘的面料

    面料是西服的脸面，常见的高级西服面料有以下几种：全羊毛（93%以上的羊毛含量）、羊毛+真丝、羊毛+亚麻、纯亚麻、棉+亚麻、羊毛+羊绒、纯羊绒、羊驼绒（少见的极品）。

    其中最常见的羊毛面料会根据羊毛纱线的细度分为不同的纱支等级，例如110支，120支，150支等，纱支越高面料约轻柔，价格也越贵。我所知道的意大利羊毛面料有达到260支的。

    不过超过160支的面料因为太薄，坚韧度会有所下降，比较容易划伤，不太适合日常的穿着，尤其是开车时最好不要穿。

    2、  高级别制作工艺与辅料

    西服制作工艺的级别：粘合衬、半毛衬、全毛衬、纯手工。

    粘合衬是最低的级别，最适合流水线作业批量生产，这是国内绝大多数品牌西服的制作方式。

    半毛衬有两种，好的半毛衬内衬一定要用到真正的马尾鬃毛衬，这种半毛衬比不用马尾衬的半毛衬又高出一个档次。

    全毛衬也有两种：面料表面粘有纺布的和不粘有纺布的。

    国内能做好全毛衬的西服厂家非常少，因为工艺达不到，所以在面料上粘有纺布才能让大身显得平整。

    真正的好西服的全毛衬都是不粘有纺布的，例如kiton，brioni，杰尼亚，CANALI等。

    全手工西服都是顶级西服，例如kiton，brioni都是全手工，国内都是5万起的价位。

    总结下制作工艺，好西服至少要是个半毛衬工艺，要求高的就必须全毛衬。

    3、  合体的剪裁

    再好的面料，再好的工艺，如果尺码与剪裁不合适，这件西服也不属于你。如果你的身材非常标准，那恭喜你，可以花比较少的钱碰到合身的西服，不过对于大多数人来说完全合体的西服确实比较难碰到。

    国内很多西服品牌都处理不好后领下部的鼓包问题，这是因为国内厂家很多都是抄袭意大利的版型，但是白种人肩斜度大而中国人肩斜度普遍要小，所以导致背部后领下出现鼓包。在国内能买到后领下方不出现鼓包，而且后肩部与腋下基本不出现较多富余的情况，就算是裁剪非常好的版型了。

    如果让我对这3个要素的重要程度排序的话，最重要的是合体的剪裁，其次是制作工艺，面料反而是排在最后。假如给我5000块预算让我买西服，

    第一，我会选择定制，而不是直接购买一套，因为穿过一次合体定制西服的人很少会再喜欢穿直接购买的西服。

    第二，我会要求制作工艺为半毛衬

    第三，因为前两项的支出，我估计就只能选择好一些国产毛料或者普通一些的进口面料。

    但这个组合，会让我的西服穿起来最能接近詹姆斯.邦德的效果，何乐而不为呢？